新、舊世界酒，還值得比較下去嗎？

新世界與舊世界產酒國，真的勢不兩立嗎？如果真的有勢不兩立的情形，都只是在愛酒人士之中，對於酒廠，只會在市場上的佔有率上，會出現競爭和比較。

對於品酒人士，習慣飲舊世界酒的人，例如法國和意大利，大多認為新世界的酒缺乏那種世代相傳的釀酒技術，尤其是到訪過這些產酒國的釀酒廠，更會深受那些歷史建築影響，加深那種歷代相傳下來的釀酒技術。只要再到訪新世界的釀酒廠，那裡的新建築、新技術、好像效能是放在首位，難免會認為新世界的釀酒缺乏傳統的釀功深度，加上氣候上的差異，葡萄酒的風格有著豐富而突出的果味，那是舊世界不常見的。支持新世界酒的人，又覺得舊世界的酒保守，欠缺新意，尤其是在酒標設計上，更是傳統。在世界葡萄酒市場上，兩者的確拚得激烈。但兩者之其實有很密切的關係。

在十六世紀時興起的殖民地主義，對今日的新世界酒國家影响很大。當南美洲被西班牙侵據時，由於葡萄酒與宗教有很密切的關係，種植葡萄及釀酒是重要的項目。在1522年，西班牙人開始在墨西哥種植葡萄。

秘魯及智利在隨後的數十年，也有種植。而南非是1655年由荷蘭人最初傳入。美國在1619由英國人在維珍尼亞開始培植，但在種植初期，遇到重重障礙，尤其是對真菌的感染，缺乏認識。後來在西岸由傳教士在1670年代引入，繼而向北發展，在1820率先在洛杉磯種植，到1850才在今日著名的Napa 和 Sonoma栽種葡萄。

澳洲是全憑來自歐洲的新移民，在十八世及十九世紀把葡萄帶進境內。新西蘭的葡萄則由澳洲的傳教士在1819引進去。這樣說來，新世界的葡萄不是來自舊世界嗎？

葡萄酒的特點或風格，可從不同的年份，地區和氣候、釀製工夫互相配合而成。就算是相同品種的葡萄，酒香和味道都有分別 。新、舊世界在土地上也有分別。在種植方面，新世界由於地大，每株葡萄及每行葡萄的距離都比舊世界的寬闊一至兩公尺。歐洲的地較貴，又因地理原因，有些葡萄園須要建於斜坡上，到採擇收成或剪技整理時，路窄地斜，根本不可能用上機器，非倚懶人手不可。這有分別嗎？答案是絕對的。在進入冬天的時候，修剪樹枝的技巧，會影响葡萄樹來年生長，樹之間的距離，在競爭泥土養份時，亦會影响葡萄的果味發展。

新世界不單止土地充足，氣候也比舊世界優良，陽光充足，加上沒有限制灌溉，種出果香甜美的葡萄，不是什麼難事。可是，正因為大家的葡萄品質都有一定的水準，有些酒廠要在葡萄質量上再下點功夫，所以會仿效舊世界，把種樹的距離收窄。又堅持全人手管理。

舊世界的部份酒莊眼見經濟效益要上調，也開始採用機器 。近年兩個世界的釀酒專業人仕經常交流，在技術上，其實已拉得接近。那麼兩者之間，最明顯分別又是什麼呢？新世界的酒莊，沒有舊世界的嚴格管制，勇於賞試。首先是利用可控制温度的不銹鋼器皿來釀製白酒，這樣可保存新鮮白酒果香，這是新世界澳洲的發明。在上世紀的60年代，法國的波爾多已經也開始引入這種科技。兩者在釀酒的投術交流上，一直都沒有停止過。

新世界的勇於嘗試，可以看這個例子，把Cabernet Sauvignon 與 Shiraz 混合釀酒，這幾乎是澳洲獨有，還有那有汽的Shiraz，在舊世界恐怕絕不可能。在舊世界，政府訂下了嚴格的規條，就以法國為例，Pinot Noir 不會是Rhône 出產的酒，而是Burgundy。另外最佳例子是對酒定下的等級。法國的Appellation d’Origine Contrôlée，意大利的Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)，這些都是新世界酒沒有的。新世界如澳洲使用的Geographical Indication (GI)，有點倣效法國以Bordeaux、Loire Valley、Alsace等去分別酒區，事實上是想令消費者易於選擇。

法國曾經建議推出的酒級 Vignobles de France，這其實是vin de pays，比vin de table 高級一點。但特別之處，是這等級的酒，容許用來自不同酒區的葡萄混合釀製。以前只有一般餐酒即vin de table 可以混酒，但招紙上不能提及葡萄品種、產地來源和年份。Vignobles de France 可在招紙上提及最多四種葡萄，仍然不能提及appellation ，目的是要向新世界跟風，還是收成過多，葡萄實在沒有新渠道消化？

無論如何，這樣看來，愛好葡萄酒的人仕，對新、舊世界的酒，應漸漸除下偏見了。