葡萄酒有益,但紅酒比白酒更優勝?

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葡萄酒有益,但紅酒比白酒更優勝?

紅酒有益,尤其是降低引發心臟病的風險.這早已在不同的媒體上見過。紅酒除了能有助降低胆固醇, 葡萄酒之中的酒精有助改善haemostasis也就是人體的止血功能.有人認為紅酒的好處是與傳統的地中海餐單有關,例如某類的水果,谷物和疏菜與葡萄酒一樣有豐富的phenolic 酚醛份子.

不錯統計顯示,長期以傳統的地中海餐單進食的人,所患的心臟病發率,比北歐和美國的大魚大肉多油的餐單要少兩至三倍.但又有研究統計過,在西班牙一些飲酒較少的地區,雖然同樣是依照傳統的地中海餐單飲食,但心臟病發率比西班牙其他地區為高,不過相比北歐和美國仍然是低.這麼說,傳統的地中海餐單加上適量地飲葡萄酒是有益的.

最近有酒廠推出低酒精的葡萄酒,有一些更推出全無酒精的葡萄酒,對於駕駛人士,全無酒精的葡萄酒絕對安全。再者,這些飲品都有葡萄酒裡的酚醛,但有證據顯示,葡萄酒裡有助心臟的成份,有75-85%是與酒精有關.所以飲用無酒精的葡萄酒,益處反而沒有飲用含酒精的葡萄酒那麼有效及明顯.

 

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除了酒精,葡萄酒之中最重要的是酚醛,這種份子令葡萄酒遠勝其他酒類。紅酒比白的葡萄酒更有益心臟也是事實.紅酒中的酚醛比白酒要高出1.5倍.兩者都是葡萄,為何紅酒的會較高呢?在酚醛的分佈比例之中,在一顆葡萄裡,1%是在葡萄的肉,5%在葡萄的汁,50%在紅葡萄的皮,相反在白葡萄的皮,只有25%。其他的酚醛在葡萄的核.葡萄的枝莖有很多的酚醛成份,有些酒廠為求大量生產,把枝莖也用來搾汁,令到酒味中帶有苦味和明顯的酚醛味道,這是屬於劣質的酒,不過當飲到這類酒時,也可以安慰一下自己,最少這些酒的酚醛很高,有益身體.

有些聰明的讀者或許會問,要飲得健康,就好像現在很多人在選食材方面,也要求「有機」organic,那即是說種植時沒有農藥或殺蟲劑。目前「有機」葡萄酒已經十分流行,選酒除了可考慮「有機」,還可選擇酚醛成份高的葡萄酒.至於如何選擇,因為酚醛的成份是受到葡萄品種的基因、種植地方的氣候和釀酒的技術。至於那些葡萄品種的含酚醛量會較高,留待將來再與大家分享。

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Provence 除了有薰衣草,還有色澤迷人的Rose

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國內的紅酒市場,在價錢較進取的層面,西班牙、葡萄牙都有不少的貨源,但法國也有合適這個市場空間的酒區,那就是法國.只要看一下地圖,Provence位置是在法國的南部,十分接近地中海,這個酒區最著名的葡萄酒反而不是紅酒,也不是白葡萄酒,而是玟瑰紅酒,法文稱之為Rose.老實說,以前Provence的玟瑰紅酒酒精偏高,應有的香味欠奉,近年他們的玟瑰紅酒改進了很多,主要的原因是喜歡飲玟瑰紅酒的消費者增加了不少,尤其是女性.

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在國外不論是法國,澳大利亞或美國,玟瑰紅酒是炎夏的理想葡萄酒.由於它的香氣帶有櫻桃和香桃,酒的結構普遍較為簡單,消費者毋須嚴肅地品賞.可惜在國內,玟瑰紅酒仍未受人注意,甚至在香港,它的受歡迎程度也遠遠不及國外.

 

地中海的食物主要是橄欖、蒜、谷物、水果,玟瑰紅酒不能在味道上太濃,酒精也不應太高,否則難以佐配當地的美食.我認為其中一個好的享受方法,是在海灘游泳完畢,躺在長椅,呷一口玟瑰紅酒,吃少許火腿和橄欖,看着粉紅的酒色,對比着藍的天空和藍綠的海水,聽一下心愛的音樂,這種享受遠勝在一級酒店裡嘆下午茶.

 

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Provence釀製玟瑰紅酒以外,因為法規容許莊園在釀酒時,混合不同的紅葡萄,於是很多莊園除了釀製玟瑰紅酒,也同時把精力放在釀製紅酒上.在Provence,有趣之處是他們的紅酒不是千遍一律,不同的酒區有不同的紅酒,很多有其獨特的風格.Provence的紅酒也慨括很大的範圍。常見的是Cotes de Provence,因為這一個的AOC(法定酒區)的範圍甚廣.在地圖上的Provence有Marseille馬賽,東面有Nice尼斯,Cotes de Provence蓋括了馬賽北面外圍至尼斯北部,還有那些接近地中海的沿岸區域例如St Tropez. 在釀酒時所選用的葡萄種類之中,Cotes de Provence常用的是Cinsault神索, Grenache歌可娜和Tibouren.

 

在Provence有一個酒區稱為Coteaux d'Aixen-Provence,它是Provence第二大的法定酒區,玟瑰紅酒是該區的主要葡萄酒,其次是紅酒和白葡萄酒.先前提到Provence有一些有趣的紅酒,其中原因是這裡的酒可以用Cinsault神索, Grenache歌可娜,Syrah莎拉,Mourvedre慕合懷特, Counoise, Carignan 卡利尼昂,和Tibouren混合起來,法規更容許混入不多於30%的赤霞珠.這種自由,令酒的味道變得更有趣。

 

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在釀酒方面,跟波爾多的有點相似,因為波爾多不會用單一種的葡萄來釀酒,正因為能夠混合不同種類的葡萄來釀酒, 酒味才會比單一葡萄多一點特色,但在風格上,兩個地區卻是驟然不同.Provence明顯的是果味尤其是甜熟的紅加侖子,布冧,酒精度也會較為高一點。

 

 

 

 

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為何 Merlot 與 Cabernet Sauvignon 是好配搭?

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為何 Merlot 與 Cabernet Sauvignon 是好配搭?

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不論在餐廳還是在酒莊,選酒有時會遇到對於酒的名稱完全不認識的時候。新世界的葡萄酒在酒標上,會印出葡萄的品種。這做法已經影響了法國和其他歐洲的產酒國,始終對於消費者來說,知道是用了什麼的葡萄來釀製,在選擇時,較容易决定。所以真的不認識那些酒的名稱,可以首先留意一下釀製的葡萄品種。

 

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針對紅酒種類來說,最常見的是赤霞珠 Cabernet Sauvignon。在法國的波爾多,Cabernet Sauvignon甚少會是唯一被選來釀酒的的葡萄品種,多數都會混合幾種不同的葡萄。在新世界的產酒國,假如是以Cabernet Sauvignon來釀酒,也同樣會混入其他的葡萄一起來釀製。在澳洲,有時會用Shiraz 莎拉,有時會用Merlot 美樂。Cabernet Sauvignon配Merlot是很常見的,其他的新世界產酒國如秘魯和美國都會這樣混起來釀酒。

 

Cabernet Sauvignon在植物遺傳學上得到的結論是來自 Sauvignon Blanc 長相思及 Cabernet Franc 品麗珠。Cabernet Sauvignon的皮是較為厚,果實需要成熟的時間也較長,酒的骨幹及單寧的結構也很強,正因如此,單以Cabernet Sauvignon來釀酒的話,酒的味道就算是充滿著果香,但入口的質感也不會太順滑 。要讓消費者享受這類酒,在瓶裡的陳年時間最少也要等上八至十數年。再者,還需要消費者有這樣的耐性。假如消費者沒有耐性,那麼那種強而有力的單寧及骨幹,不是很多人能欣賞的。

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Merlot的皮較薄,在葡萄的收成時,多數是最早要採擇的葡萄。在味道上,它有布冧,成熟紅莓,紫羅蘭的花香。這些較為柔和具吸引的香味,配合Cabernet Sauvignon的黑加倫子,剛好可以中和那原本較強的結構,令酒的味道增加複雜性,同時更容易入口。

 

基於這一點,就算不懂那些酒的名稱,也可以對酒的味道有最基本的認識。最後要决定那一瓶,還有很多的地方可考慮,例如國家、地區及年份,這些都會影響酒的風格,最後最重要當然是價錢了。

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考究開瓶器

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考究開瓶器

在餐廳用膳,不時會自携葡萄酒,侍酒的服務員如何替你開瓶及準備,足以告訴你他們對於葡萄酒是否有基本的認識。最常見的情況,就是把酒塞弄斷。現在很多餐廳會使用電子開瓶器。這類工具使用在年份較新的葡萄酒及酒塞保全完好的酒塞,是沒有什麼問題,也確實是方便。

精英號 趣聞餐單 的如何選用開瓶器 27th Feb 2018 pic 1.jpg

 

有些酒塞因為年份較陳舊,又或者是在保存時不妥當,酒塞的狀況都會因而變差。有些酒塞在質料上就有問題的,如果再加上一個不合適的開酒器,這些酒塞便非常容易損壞。

 

所謂「工欲善其事,必先利其器」。市面上的開瓶器有很多種,除了是先前提及的電子開瓶器,最常見的是帶有一根鏍絲,開瓶者只需把鏍絲鑽進木塞裡,再用力握著開瓶器上端的手柄,慢慢向上抽,便可把酒塞拉出來。

 

你可別以為這一類的開瓶器都大同小異,在選擇時,必須留意那根鏍絲是否細長而且夠堅硬,劣質的鏍絲,在還沒有把酒塞抽出,已經不起力度已斷開。那些鏍絲條很粗的開瓶器,很容易把已本身質料很乾的酒塞,像鑽地機一般把酒塞鑽碎,木塞碎會隨著鑽下去的動作而爆出來,最後還是沒有把酒塞抽出來,酒塞也有機會因而斷開。

精英號 趣聞餐單 的如何選用開瓶器 27th Feb 2018 pic 3.jpg

 

有一種稱為「亞蘇」的開瓶器,在設計上只有兩條鐵片,利用鐵片從兩側夾著酒塞,把它不停左右轉動,用這個方法把酒塞抽出來,這種開瓶器弄破酒塞的機率會降低許多。在此告訴大家一個秘密,有前很多酒保就是利用這種開瓶器來偷飲美酒。那兩片鐵片因爲沒有在酒塞上鑽孔,小心的話,酒塞真的可以完好無損地抽出來!

 

當酒塞抽出來之後,要注意觀察一下酒塞是否容易捏碎,同時嗅一下是否有發霉或像濕報紙的氣味,因為這些氣味可能會污染到酒裡去,很多人提及的「corked」,是『酒病』的一種,就是這個意思了。

 

有時酒塞會在開瓶時斷為兩截,只要檢查酒塞沒有變色,又沒有異味,那多數是酒塞結構上的問題。不過有很多時候就算酒塞看起來像是變了色,酒也是沒有問題的。對於酒塞,嗅覺的檢查始終最為重要。

 

另外需要留意的是,如果酒瓶的瓶口有明顯的酒漬由酒塞漏出來,這有兩個的可能性,可表示酒在灌瓶時,酒塞沒有妥善地被封瓶,在這個情況下,就需要注意一下酒是否有氧化的情況,最明顯的氧化跡象是酒香盡失,顏色可能也變成啡色。但這種說法也不能一概而論,比如一些陳年的舊酒,尤其是紅酒,也可能有輕微的漏酒現象,這種情況一般則是因為酒經過多年的儲存,少許的酒遇上溫度上的偏差而揮發而致。

 

舊酒在陳年的時候經過蒸發而喪失少許的酒也是正常的,英文的ullage就是指酒塞與酒的頂部之間的空間,這個空間不應該太大,假若酒到達酒瓶的肩膊位置,酒就極可能氧化,甚至是已經變質。

 

所以在餐廳觀察服務員如何開瓶,把酒塞弄斷,主要是沒有對酒塞做好檢查就選用了不合適的開瓶器。假如又顯得手忙腳亂,那就更明顯是對葡萄酒認識不足的表現。

 

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為何 Cabernet Sauvignon 是國際性的葡萄酒

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為何 Cabernet Sauvignon 是國際性的葡萄酒

認識及品嚐葡萄酒,最重要是認識葡萄的品種,葡萄酒的各種果香的味道,並非像不懂酒的人所想像的,在釀酒時加入了果味,而每種葡萄都有其特色。目前不論是新世界如澳洲、智利或美國,都會用Cabernet Sauvignon 赤霞珠來釀酒,可以選用來釀酒的葡萄是有很多種,為何赤霞珠那麼普遍?

 

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Cabernet Sauvignon 赤霞珠

早於十八世紀已有文章記載赤霞珠。事實上Cabernet Sauvignon還有很多別名,例如 Petit Cabernet, Petit Vidure和 Vidure。近期的植物遺傳學研究發現它是由Sauvignon Blanc長相思和 Cabernet Franc品麗珠變種出來的。

每種葡萄都有特色,在氣味方面,它最明顯特徵是黑加侖子、薄荷和松木香。另一特點是丹寧結構頗重,所以入口會感覺像喝了一口濃茶一樣。 赤霞珠的丹寧,主要是在釀酒時,與它的皮及核接觸,而赤霞珠的皮比美樂或其他的葡萄厚。

赤霞珠因為有結構強的丹寧,需要也適合陳年。先前提及它的葡萄皮較厚,因此它需要長一點時間才成熟。在收成時,往往都是最後被收割的葡萄品種。在氣候方面,成熟時期必須溫度和暖,否則味道難免會帶番椒或薄荷。

在法國的波爾多,在左岸的 Medoc赤霞珠是主要用來釀酒的品種,在右岸,由於多數種植的是美樂,所以在釀酒時,赤霞珠會用來混合起來。法國的波爾多是舊世界的著名代表,這類葡萄因為皮厚,不像勃艮第的Pinot Noir黑皮諾那麼難種植,所以對於很多的產酒國,都樂於種植它。再者,赤霞珠,借助了波爾多紅酒的知名度,廣受愛酒人士認識,其他產酒國要在國際或本土市場推出,也比較容易。

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在澳洲南部的Coonawarra、西澳的Margaret River因氣候得宜,都出產不少優質的赤霞珠。很多在澳洲釀製的赤霞珠,事實上需要陳年,酒香整合才能做到更好,可惜當地本土市場的消費者沒有等候陳年的耐性,懂酒的人士會趁好年份買來收藏,而陳年期是需要十多年的。

種植Cabernet Sauvignon 的國家還有北美,阿根廷,智利,意大利,中國和新西蘭。在法國波爾多,釀製赤霞珠多數混入少許Merlot 美樂 和 Cabernet Franc品麗珠葡萄。這種風格亦已傳到其他釀酒國家。在北美洲,最成功種植赤霞珠的是 Long Island還有加州北部。在加州較暖的地區,酒精度往往較高,而且缺乏足夠果酸,在陳年方面比法國波爾多的紅酒都要遜色。

 

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什麼是”味覺盲點”?

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什麼是”味覺盲點”?

品酒家或專門在餐廳、酒店為客人介紹餐飲的品酒師,經常在品酒時都用不同的形容詞來表達葡萄酒的味道。不少人都可能奇怪,這些愛酒人士如何能把酒中的香氣及味道分類來表達。在這方面,當然是有法可依,但這不是本文的重點。

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有些人的確是屬於擁有”味覺盲點”的一群。在1931年,有位學者Fox霍士,在實驗室正在調校phenylthiocarbamide (PTC) 苯硫脲之際,這種物質部份混入空氣中。他的其中一位同事聞到苦澀味,但霍士卻沒有感覺。這個發現令遺傳學家覺得奇怪,於是着手去研究,後來發現某一群人,是 non-taster有 “味覺盲點”。這類人擁有雙重的隱性基因 recessive alleles, tt。

 

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那些味覺敏銳的人,有明顯的dominant alleles, Tt。事實上,有些人的味覺很敏銳,原因是他們的味蕾較多,味蕾不單止多,而且大而且敏感。以每平方亳米面積去量度,non taster有”味覺盲點”的人,味蕾只有96,味覺屬於中性的人,味蕾有184,味覺強的人,味蕾有425!

 

明白了味蕾有量度的方法,每個人的味覺也有不同,對於那些自覺到味道感覺不強的人,或許應懷疑一下自己的味蕾有多少。雖然科學的研究有這樣的發現,在品酒的層面上,味蕾的觸覺是可以訓練出來的。

 

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解開酒的色澤密碼

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解開酒的色澤密碼

假如是陳年很長的紅酒,色澤會紅啡色,完全沒有了那種朝氣勃勃的紅磚色,別說在酒的邊緣帶紫色了。至於陳年了的白葡萄酒,色澤會變成黃中帶淺啡色。了解這些不同的色澤,有助在選酒時,可避免受騙。

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葡萄酒的起源

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葡萄酒的起源

 

在深入談酒之前,不妨先了解一下酒的歷史由來。大家進入一間葡萄酒專門店,售貨員可能會問道“想要舊世界還是新世界酒呢?”你的答案會直接表露了你對葡萄酒的知識,不過如果你對新舊世界一竅不通,也不用担心會大出洋相。

 

大部份人提起葡萄酒都聯想到歐洲,不論是法國或意大利,總離不開一片大草原上種植成千株以上的葡萄樹,工人們用手採擇葡萄,然後放進背後的籃裡,還有那最少幾百年歷史的大宅,佈滿灰塵的酒窖,這些都是電影和廣告給我們灌輸的影像。但歐洲造酒的歷史確實是悠久,故此稱為舊世界酒。後來因為其他國家在過去數十年前才積極釀酒,像美國、紐西蘭、澳洲、南非、智利、阿根廷等被納入新世界酒。

但這新、舊世界之分,還有更深入的意義。在種植葡萄樹的技巧上,如葡萄樹每株之間的距離甚至細緻到每一排,管理、修剪、控制細菌滋生、至釀酒技術等,新、舊世界都有不同講究。

 

在過去數年,新世界的酒對舊世界酒造成經濟衝擊,尤其在英國。新世界的先進釀酒技術造出的酒果味香,酒味容易被大眾接受。而法國不少釀酒廠邀請出色的新世界釀酒師到訪,相互交流心得,釀酒的技術和葡萄管理的分野也逐漸縮窄。

葡萄酒的起源 18 Jan 2018 圖一 (考古人員在發掘文物中找到的葡萄藤及干葡萄).jpg

 

歐洲既然有舊世界酒的統稱,那麼葡萄酒的發源地一定也是歐洲,但考古學家否定了這一點。在現今的葡萄酒所用的葡萄在植物學分類屬於Vitis 科,而Vitis Vinifera 是在歐洲釀酒最常用的葡萄,它起源於黑海南端,即現今的格魯吉亞和亞美尼亞。雖然考古學家沒有太多的文物可以引證,但憑炭化斷定Vitis Vinifera 在公元前四千年已被種植。同時他們在希臘克里特Crete 的Myrtos 銅器時代文物裡發現壓碎過的葡萄皮和種子,即大約在公元前3,000年。並且在伊朗的Godin Tepe 發現公元前3,000年的波斯酒壺裡有紅酒丹寧和酒石酸的漬。

葡萄酒的起源 18 Jan 2018 圖三 (在亞美尼亞山洞發現的葡萄酒釀製工具).jpg

總括而言,葡萄酒有最少五至六千年歷史。

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加拿大冰酒與法國蘇代甜酒分庭抗禮

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加拿大冰酒與法國蘇代甜酒分庭抗禮

國內葡葡酒行業曾經做過一份報告,指出甜酒一直是較受歡迎,但甜酒的水準及味道不一,那些只有單調甜味的,被視為低檔酒。在外國,這類甜酒價錢不高,但有性格的甜葡萄酒,在葡萄收成及釀酒技術上下功夫,價錢較貴,其他原因是產量也較少。法國的Sauternes(蘇代)舉世知名,但在世界另一邊的加拿大,深受東南亞消費者認識的冰酒 Ice wine。

   

冰酒並非低檔酒,一支375 亳升的冰酒,在加拿大售價達40至50加元,並不稀奇,價錢高,主要是製造成本高,其實發現釀製冰酒的過程是很隅然。話說早於1794年,在天寒地凍的德國,有人從雪藏了的葡萄搾取葡葡汁,但釀酒廠發明釀製冰酒,卻是在十九世紀,起源地是Rheingau。在1973年,加拿大以少量數目釀製冰酒,要到1978年,才由Hainle 酒莊首次商業化地進行釀製。

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冰酒自然要與冰冷天氣有關,加拿大的尼瓜拉半島Niagara Peninsula 正好提供適合的環境。基本上,當葡萄成熟後,糖份自然增加,應該被採擇來釀酒。但要釀製冰酒,葡萄刻意被留在葡萄樹上,當進入寒冷的冬季,葡萄缺乏水份,糖及酸度均變得濃縮,因此用作釀酒,味道會變得複雜一點。

 

由於葡萄已冰乾,主要的汁已成為冰的晶體,可以搾出的汁,確是非常之少。可能只是一般葡萄的五份之一!發酵又需要時間,生產的速度不能快。在極寒冷的天氣下採擇葡萄,人工必須會貴一點,加上好的葡萄,能避免雀鳥採食的剩下來的少,在這樣的條件下,那有便宜的道理?

 

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冰酒的味道,按葡萄的品種而定下不同的味道。有些會帶有花香,有些則有杏桃,酒味複雜與否就要看釀酒師的功力了。

 

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堪稱甜酒王的法國d’Yquem,價錢也可以很昂貴。法國Satuernes有Ciron河,流出冰凍的礦泉水接觸到Garonne較暖的河水,產生霧氣,這份水氣隨着氣流和暖的陽光帶進Ciron山谷,這種潮濕環境,是種植葡萄的大忌,因為容易令真菌滋生,但它卻偏偏最合適釀製舉世知名的甜白葡萄酒。

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潮濕環境有利真菌生長Botrytis Cinerea 是最容易在葡萄園裡滋生,但也是Botrytis能讓釀酒師造出一流的甜酒,在合適的環境下,亦即是葡萄開花後,花的部份接觸到Botrytis ,而產生化學作用,分泌出Phytoalexins (植物抗毒素),扺御真菌的繼續侵略。雖然仍帶菌,但不影响葡萄生長,直至成熟。最後葡萄會收縮,像冰酒一樣,增加糖度和果香,但不同的是酸度能保持。所以像d’Yquem的甜酒,酒色變為金黃,晶螢通透。在蘇代產區,葡萄的品質和釀製方法都是决定酒質的主要因素。所以蘇代雖屬甜酒,入口油滑,蜜香之餘,夾雜「拖肥」、酒質在口中不會太重,是因為酒中含有恰到好處的酸度。

 

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加拿大冰酒與法國蘇代甜酒分庭抗禮 16 Jan 2018 圖四.jpg

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有汽泡不一定是香檳

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有汽泡不一定是香檳

年近聖誕及新年,香檳是最受歡迎的葡萄酒。原因是香檳一直給人帶來特別歡樂的訊息,在開瓶的一刻,那噗通的一聲,代表著正式把過去式劃上句號,像徵著新的開始。緊接著的是晶瑩通透帶有淡黃色的酒,在倒入特別的香檳杯內時,串串的氣泡活潑地不停在杯內向上衝,這個視覺的效果,增添了迎接喜訊的動力。到香檳入口,豐富的氣泡,夾雜複雜的果香、香餅等味道,不少女士為此而迷倒,也因愛喝一兩杯而感到微醉。

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香檳有了這個特點,在外國它成為了慶祝的首選葡萄酒,每年的大除夕夜, 酒店或酒吧都看準這個節日特點會推銷,可是有些不誠實的商人,也會趁此時機而想發一筆財。在很多人眼中,香檳的特點,最明顯是大肚的玻璃瓶外形,酒塞外用金屬招紙包著,撕開招紙,明顯是有鐵絲包裹著酒塞。可惜,單靠酒杯裡的汽泡外表,是不能識別那是否真的是香檳。

 

香檳有先前所講的迷人之處,很多酒廠在不同的產酒國都會模仿法國香檳區的釀製方法,正因為要容易推銷,所以在玻璃瓶的外形上,都會模仿。可是他們絕不能以「香檳」這個名詞在市場上推銷。「香檳」這個名詞,在國際貿易法例上,已經是法國香檳區的專利用詞。香檳擁有獨特土壤、氣候,生產出的葡萄有其獨特的味道,這都並非其他地區可以模仿得到的。

 

這類有氣泡的葡萄酒,不論是否以香檳的釀製方法來,一律只能稱為氣泡酒。

 

法國香檳區釀製香檳已有幾百年歷史,而酒廠所使用的釀制方法稱為Methode Champenoise,簡單來說,就是把已釀成的葡萄酒,不論是單一種類或混合幾種不同的酒,在瓶內再進行第二次的發酵,其處理過程複雜,有些酒廠更會以人手把酒瓶轉動,令酵母菌與酒多一點混合和接觸,雖然今天很多都借助機器來取替人手,但整個過程仍然是嚴謹的。

 

要識破不誠實酒商的方法,最簡單就是看清楚酒標的字句。氣泡酒的說明是sparkling wine,這個跟香檳的Champagne 完全不同。有些商人會狡滑地指著Methode Champenoise,指鹿為馬地說是香檳。其實有些釀酒廠,為了指出釀製方法是與香檳的同出一轍,會在酒標上加印這些字。如今有上新世界的產酒國不一定會在酒標上印著Sparkling wine 的字樣,消費者假如一不留神,便很容易誤會是法國的香檳。

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一般而言,法國香檳的價錢都比氣泡酒貴,不論那些氣泡酒是來自法國其他的酒區如勃艮第還是其他的產酒國給意大利或澳洲。另外,有年份的香檳又比沒有年份的貴,簡單的原因是有年份的,代表著當年的收成不錯,最低限度,葡萄的數量足以用來釀酒。

 

我們作為消費者,在酒莊選酒時,學曉了這個簡要的辨識方法,自能作出精明的選擇。

 

 

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